rmx 電波式リモコン #4

　ブログに載せてないが、既に2個失敗した後の、3度目の正直。大苦戦の末、ようやく電波式リモコンが完成した。そもそも、このリモコン自体、手のひらサイズで、電池部以外は薄くなっていて改造には向いていない。このリモコンは、コンパクトさと、ボタン配列が気に入って、大量に買ってあったので意地でも使わざるをえなかった。


　ATmega は、薄くするため、開きにして使った。スペースの都合上、ケーブルで取り回す必要があって悲惨なことになっている。もし、薄型のバッテリーが探せれば、上にもってきて、ATmega は下側にまとめられて、ケーブルは、ごっそり無くせるはず。

　手前の黒い熱収縮チューブで包んでいるのが、2.4GHz RFモジュール SE8R01 のDIP版。もっとも、ピンを抜いて直接ハンダ付けしてある。一般的な nRF24L01+ モジュールを使うには、プログラムを修正するのが面倒だし、半額なのに普通に動くし。

　追加した 6ピンは、ＩＣＳＰ端子。プログラムの書き換えと、充電に使う。スライドスイッチは、オフ → オン① → オン② と切り替わる。スイッチを一つだけに減らしたので、２機種のリモコンになった。左端は、２色ＬＥＤ。ボタンを押すたびにそれぞれの色で光る。

　リモコンファームウェアの書き換えは、こんな感じ。ISP の10ピンに変換コネクタ経由で接続する。完成してしまえば、ＰＣに?ぐ必要はない。

　充電インジケータは、先端の赤外線ＬＥＤを外した所に。充電中、充電完了の２色で表示される。

　MicroUSB ケーブルから充電できるように変換コネクタつくった。

　かなり無茶して詰め込んだので、壊れても修理とか難しい。ボタンの劣化だけなら、リモコン基板の交換で済むが、それ以外は無理。予備用に、もう１個は作っておかないとな。

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追記　2018-12-16

　時々、不安定になるのでコンデンサを追加してみた。ファームの書き換え頻度は高くないので、ICSP端子よりも、USBマイクロの充電端子と、電池蓋の中に通信用のピンを用意しておくほうがスマートだな。発信時のLED点灯も不要、次回製作時は省こう。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

テガキタスノートのペンの替え芯に困る

　紙に書いたものを、後でＰＣ側に転送できる入力デバイス。ボールペンもどきなので、圧倒的に書きやすいのがポイント。ワコムのタブレットとか、ぺんてるのデジタルペンとか、この手の入力デバイスは大好き。

　久々に使おうとしたら、インクが切れていた。メーカーのHPには、「インク切れの場合も、市販のインク替え芯に交換できるので安心です 」とあるので、メーカーの直販ではなく（数十グラムの替え芯に送料450円は払えない）、他から調達した。

　が、全く使えなかった。もう、このデバイス自体使っている人もいないかもしれないが、情報として残しておく。メーカーの対応表は、正しくない。表の通り、プラチナ万年筆の bsp-100s は使えない。だが、パーカーの リフィール ミニ ブラック F というのもダメだった。逆さに差し込むと、プラチナもパーカーも認識自体はするので、ペン先側の金属素材が違うとかいう理由か？

　今更、買い直すのも腹立たしいので、ペン側を短く改造して使えるようにした。7,8ミリほど芯が飛び出る形にはなったが、パーカーの替え芯は使えるようになった。作業中、余計な細線を切ってしまってオシャカになりかけたが、なんとか復旧できた。まぁ、いつ使えなくなっても不思議じゃない。壊れたら諦めよう。ペン付きのタブレットＰＣでも探すかな。

rmx 電波式リモコン #3

　送信側、試行錯誤していて、5世代目かな。最終的には、ピンヘッダとか不要になるので、QFP版のATmega を使ったりすれば、元のリモコンの中に詰め込めるかも。ま、バッテリー次第か。

　3ポジションのスイッチ切り替えで、３種類分のリモコンになる。赤外線版の、ソフト的な切り替えと違って分かりやすい。blue, green, red と３種類登録。一つを Kodi に割り当てて、他はキーボードの設定にしてビューアー等の操作も出来る。

　バッテリーは、エネループをやめて、リポ電池に。USB経由で充電できる。頻繁に充電しないといけないようなら、充電スタンドをつくるといいかもしれない。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

rmx 電波式リモコン #2

　受信側、Beetleに、2.4 GHz 無線モジュール（Se8r01 大）と、SMDのブザーでコンパクト仕様。Se8r01 の小さい方を使えば、よりコンパクトにはなるが、モジュールの固定に難がある。大きいほうなら、ヘッダピンが使える。

　赤外線と違って、PCの裏側の見えないところでも大丈夫。リモコンも、あさっての方向に向いてても、布団の中からでも問題ない。


　電波式リモコン型のキーボードが安いので、普通の人はそれでいい。個人的には、キーボードは常に入力されてしまうから、便利であり、不便でもある。キーフックするプログラムを組んだこともあるがイマイチだったしな。そんなわけで、自前のデバイスを作ってる。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

Beetle USB ATMEGA32U4 「DM MICRO-AU」

正式名称？は、「DM MICRO-AU」かな。通販では、「BEETLE BadUSB Micro ATMEGA32U4-AU Development Expansion Module Board For Arduino Leonardo R3 5V I2C」となっている。 　ATMEGA32U4 で、USBに直接差し込むタイプ。似たようなタイプが他にもあるが、この基板には、3.3V のピンがある。使えれば部品一つ減らせるので買ってみた。 　とりあえず、Ｌチカは ＯＫ。基板のLEDは、#13に割り当てられている。

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追記　2019-01-05

　BadUSB ってのは、USBからのハッキングのことらしいが、別にこのデバイスをそんな怪しい用途に使うわけではない。ポートに直刺しできるコンパクトな ATMEGA32U4 てだけ。他のレオナルド互換機と大して変わらない。

rmx 電波式リモコン #2　無線モジュールと組み合わせてリモコン受信機作成
書き込みコネクタ作成 POGOピンでライタ接続

ELECOM UCAM-MS130 USBマイクロスコープ

　大昔に買ったが、使いものにならなくて放っておいたUSBマイクロスコープ。ルーペでも見えないチップ抵抗のマーキングを読み取るため引っ張り出した。

　スライドスイッチのライトと、シャッターボタン。ピントは先端のリングを、手で回して合わせる。


　思い出した。このエレコムのソフト（エレコム WebCamアシスタント）が汎用だから仕方ないのか、モソモソ、ゴミ過ぎて使えない。

　で、サクサク動くマイクロスコープ用ソフトを、Delphi で作成した。左側がカメラプレビュー。シャッター押せば、真ん中のサムネイルにどんどん追加されていく。右側は撮影済みの確認用。

　ちなみに写真のチップ抵抗は、0805 サイズ（2.0 x 1.25mm）。電子部品のチェックぐらいなら、このマイクロスコープで問題なし。

Jumper EZpad 6 Plus 2-in-1

　久々に、新品PC を購入した。11.6インチサイズの Windows タブレット。キレイな FHD の IPS液晶と、磁石で脱着可能な英語キーボード。動画再生、プログラム作成に、ネット閲覧。その程度なら、このくらいの安物で十分。性能には満足。タブレットにあれこれ求めても仕方ない。

　同じようなスペックのノートタイプと迷ったが、持ち運びＰＣには、タッチパネルがあることの方が便利かと。

　とりあえずの最初の作業は、Win10 (1803) のクリーンインストール。

　Double Driver インストール済みのドライバーのバックアップ＆復元
　Windows 10 のダウンロード ブラウザの User Agent を替えて、ISO ファイルを取得
　Rufus 起動USBメモリ作成

　データドライブがないと不便なので、パーティションは切り直した。

　HEVC(H.265)動画 もアクセラレータ対応(第9世代インテルHD Graphics)なので余裕で再生、素晴らしい。

Gamecube controller to USB adapter

　ゲームキューブのコントローラを、ＰＣで使えるようにするアダプタ。

参考リンク
　N64/Gamecube controller to USB adapter

ATmega8 の動作クロック設定

　ATmega の動作クロックを決めるのは、フューズの設定値。外部水晶を接続しなくても、内部に持っているもので動かすことが出来る。Arduino とかに乗っているマイコンは、裸で入手したものと違って、外部クロックを使うようフューズ設定されている。

ATmega8 フューズ設定

Low Fuse	クロック
E1	内部発振 1MHz（工場出荷時）
E4	内部発振 8MHz
FF	外部発振

　PDF を読むと小難しいことを書いてあるが、上表の通り、Low Fuse を書き換えればいい。部品追加して外部クロック動作なら、0xFF、内部クロック 8MHz で動かすなら、0xE4 を設定する。新品の時から書き換えていなければ、1MHz で動いているはず。

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　Arduino IDE + USBTinyISP でプログラムを書き込んでも、動作クロックは変わらなかった。内部 8MHz で動かしたかったので、直接、avrdude のコマンド入力してフューズを書き換えた。

ATmega8 内部発振 8MHz（Low Fuse = 0xE4）
　avrdude -p m8 -c usbtiny -D -u -U lfuse:w:0xE4:m

ハンドグラインダの回転数調整

Aliexpress から買うより安い調光モジュール（8/17 現在 165円）。忘れたころに、支那から届くのは同じ。AC 220V 用だが、基板上のトリマを調整すれば、100V機器でも使用可能。 　ソケットやスイッチを追加すれば、市販の調光器みたいのが作れるが、使う機器によって調整範囲は違ってくるだろうし、何しろ安いので専用に組み込んでもいいと思う。

　46Wのリューター（ハンドグラインダ）の電源ケーブルの途中に直に割り込ませて回転数を調節できるようにした。常に全開で回っていたのが抑えられて使いやすくなった。但し、当然、トルクも落ちる。

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　ハンドグラインダを接続した調整は、以下のやり方で行った（正しいかは知りません）。

１）基板上の青いトリマの調整ネジを精密マイナスドライバで、右いっぱいに回す。
２）メインボリュームを左いっぱいに絞っておく。
３）基板の印字にしたがって、調光したい機器を接続。
４）機器スイッチオンで、全開で回り始める。
５）トリマのネジを左に回して（出力が下がっていくはず）メインボリューム最小時の出力を決める。
６）完了。メインボリュームを右に回せば、出力は上がっていくはず。

※ 感電注意、実際に使う時は、何らかのケースに入れてね。

赤外線リモコン受信モジュールの不具合？

　先日組み立てていた基板がなぜか動かず途方にくれていたが、何気に赤外線リモコン受信モジュールを交換したら動いた。ハンダの熱でやられるような部品でもないので、まさか新品の部品がダメだなんて思ってもみなかった。

　赤外線リモコン受信モジュールは、幅広の大きなやつが超安定していて、それを探して注文したときに間違って届いたのがコレだったかな。後で困るのもなんなので、手持ちを全数チェックしてみたら１/３くらいが同じように使えなかった。普通、部品の良し悪しまでは、疑わないよな。

USBtinyISP + ATmega8 治具

　レバーで簡単に付け外し出来るゼロプレッシャーソケットの書き込み治具。普通の ICソケットと違って、足を折ったりする心配がなくなる。

rmx 電波式リモコン #1

　Kodi 用のリモコン制御システム rmx の赤外線を、2.4GHzの無線に置き換えたものを実験中。使っていない機能も削除、リレーも HDD制御３＋主電源１の４ｃｈに変更。シフト入力として、ボタンの数を倍にする機能があったが、送信側でいじれるので、これも不要。rmx 赤外線版とは、別物になってしまうのは仕方ないな。

　手元に電源が確保できるなら、色々出来そうだが、それならば ESP8266 でやればいいので、シンプルに省電力な送信モジュールにするべきかと。実際の入力インターフェイスは後回しにして、とりあえず、赤外線入力で受け取ったコードを無線で転送する形にした。

　ざっとテストした感じでは、遅れるような感じはしないし、普通に使えそう。後は、電波式のメリットがあるかどうかと、電池駆動で使えるレベルなのかだ。

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追記　2018-08-08

　送信ユニットの電池化。赤外線リモコンと合体させると無線化される。ソケットなしでハンダすれば、もう少し小さく作れる。リモコンの電池から電源を取ればスッキリするが、ダメならコンパクトなリチウムを使うか。とりあえず、どのぐらい電流消費するのか調べたい。

※ 技適マーク無しの無線デバイスの実験は、日本国外で行いましょう。

ATmega8 のスリープ＆復帰

　ATmega8 の、スリープ＆復帰の試み。省電力動作には欠かせない。

参考リンク
　Atmel ATmega8 データシート
　Arduino Playground - ArduinoSleepCode スリープ＆復帰のソース

　スリープは問題ないが、そこから再始動、つまり動作の復帰をさせるためには、割り込みを使う。ATmega8 にも、INT0 と INT1 があるので、スリープ中に、このピンに信号を送れば目覚めさせる事ができる。

プルアップ回路

　スリープ中に、タクトスイッチを押すと復帰する。pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); の指定で、内部の抵抗を使ってくれるらしい。

プルダウン回路

　青い部品が、振動センサ。プルアップ回路のタクトスイッチを、振動センサに交換しただけでは動かない。テスタで振動センサ単体の導電を調べてみると、通常時はＯＮ、振動があるとＯＦＦになる仕様のようだ。つまり、普通のスイッチとは、オン・オフが逆になるのが、置き換えてもダメな理由。

　で、写真のように VCC-INT0間に、振動センサ。INT0-GND間には、抵抗をつけたプルダウン回路とする。スリープ中に振動を感知すると復帰する。

Real Arcade VF 改 #４

　元は、３ボタン＋スタートだけだったのを、6ボタン＋特殊2ボタン＋スタート＆セレクト＋ホットキー用4ボタンの計14ボタン仕様に。天板は、2mmのアクリル板を切り出した。この機種は、天板下に筐体のサポートがあるので、柔らかいアクリルでも大丈夫。といっても、薄いと加工時に割れやすくなる。

　一般の仕様と違うのは、24mmボタンを使っていること（普通は、30mm）。せっかく小さなボタンなのだから、もう少しピッチを狭めるべきだったかも。

　乗っ取り基板は、ナイロン袋にいれておく。

　連射オンオフのスライドスイッチを、横着してホットボンドで固定したら干渉してしまって動きがいまいち。あまり使わないとは思うが、ダメそうならここは作り直さないといけない。

　同時押しを、7、8番の特殊ボタンに割り当てる。2つ同時押しならともかく、３つ同時押しとか難しいじゃん。ヘッダになっているので、ジャンパケーブルで自由に設定できる。

　とりあえず、使えるようになって良かった。そもそもゲームキューブ（Wii）用のアーケードスティック自体が、あまり出回ってない。このHORIの兄弟機があったようだが、今となっては手に入らない。ちなみに、Wii 用は、本体ではなく、リモコンに接続するタイプなんで論外。

ATmega8（DIP）マイコンを試す

　ついに、裸のマイコンにまで手を出した。電池で動かす省電力っぽいのを作りたい。

　基板付きは、色々と使ってきたが、DIP型のマイコンは初めて。USBtinyISP と avrdude で、ちまちまコマンドを入力していたが、何気に、Arduino IDE から普通に書き込めることが判明。プログラム的には、ATmega386P のしょぼい版。ピン以外も、微妙にちがうのか、同じプログラムが動かなかったりする。

　ボードマネージャに、このURLを指定して追加すれば、ATmega8 も選択可能に。

　よく考えたら、Pro Mini の方がコンパクトだな、薄いし、小さいし。それほど、安いわけでもないし、見た目のカッコよさ？だけだな。Arduino というか、電子部品全体の値段があがっている。なんでだろ。